Разведение костра: особенности, общие правила и нюансы

Разведение костра – это самый доступный и экономичный способ обеспечить в походных условиях полноценное горячее питание и эффективно противостоять низким температурам окружающей среды. Помимо своего основного предназначения, костер поможет защититься от кровососущих насекомых, получить источник света, подать сигнал и создать романтичную атмосферу с целью завоевать расположение представительниц женского пола.

Несмотря на кажущуюся простоту и обыденность, разведение костра и дальнейшее поддержание его в рабочем, так сказать, состоянии при определенных условиях и отсутствии некоторых навыков может превратиться в серьезную проблему.
Целью данной статьи является подробное рассмотрение процесса разведения костра – «с нуля» и до того момента, когда внезапного угасания огня можно уже не бояться.

Перед тем, как начать обзор, считаю нужным сделать небольшую оговорку. Будем считать, что для получения огня у нас имеется достаточное количество сухих спичек или хорошо заправленная бензиновая зажигалка (типа Zippo или «вечной спички»). Кстати, перед тем, как направиться в лоно природы, один-два коробка спичек желательно упаковать в гермопакет и положить про запас. Очень поможет в случае нежданного ливня или фатального купания в водоеме.

Итак, у нас есть спички. Помимо них, залогом успешного разведения костра являются три ключевых момента:

Выбор места для разведения костра.

Выбор места для разведения костра целиком и полностью определяется целью, с которой данный костер разводится. Однако есть некие общие принципы. Следование им значительно облегчит и ускорит процесс получения устойчивого пламени. Костер разводят на ровной, с хорошим воздухообменом, площадке, по возможности лишенной растительности. В зимнее время необходимо удалить снежный покров до земли на площади не менее 1 кв.м, иначе костер будет проседать, заливаться талой водой и страдать от недостатка кислорода (углекислый газ, образующийся в процессе горения и не поддерживающий его, тяжелее воздуха и стекает в вытаивающее углубление). Кроме того, после очистки площадки от снега необходимо разводить огонь на относительно сухой подложке из кусков коры или толстых веток, чтобы предохранить зарождающийся огонь от траты энергии на оттаивание земли и, как следствие, повышенной влажности (рис. 1). Сухая подложка используется не только в зимних условиях, но и в том случае, если костер разводится на влажном субстрате.

image001

Рис. 1. Сухая подложка для разведения огня. В данном случае – из сосновых полешек.

При наличии сильного ветра и (или) осадков разводить костер лучше в укрытии: под поваленным деревом, выкорчеванным пнем и т.д. При этом должны соблюдаться два условия: хороший воздухообмен (тяга) и отсутствие уклона к центру кострища, чтобы огонь не «задыхался» от продуктов собственного горения и не заливался скапливающейся дождевой (талой) водой.
При наличии на месте будущего кострища большого количества растительности, особенно сухой, или толстой лесной подстилки производят снятие верхнего слоя грунта глубиной на штык саперной лопаты на площади не менее 1 кв.м (рис. 2). Вынутый грунт нарезается на куски и укладывается по периметру площадки растительностью вниз. Это предотвратит распространение огня за пределы кострища и возникновение лесного пожара.

image003

Рис. 2. Снятый грунт на месте разведения костра.

При длительной стоянке костровое место рекомендуется оборудовать верхним и боковыми тентами из огнестойкого материала (рис. 3, 4). При необходимости вместо тентов можно использовать конструкции из любых подручных средств: туристические коврики, лапник на каркасе из жердей и т.д. Данные меры защитят огонь от осадков и сильного ветра, помогут создать зону концентрации тепла для эффективного обогревания людей и просушки экипировки и снаряжения.

image005

Рис. 3. Верхний тент для костра.

image007

Рис. 4. Боковой тент для костра. Стрелкой показано направление ветра.

Виды и эффективное использование растопки.

Практически все туристические пособия единогласно считают, что растопку нужно брать с собой. Оно и понятно: при нахождении в полевых условиях наличие готовой растопки существенно экономит время на поиск аналогичных материалов и разведение огня. Из всех рекомендуемых видов растопки, включенных в набор предусмотрительного туриста, наиболее подходящим вариантом я считаю 10-сантиметровый отрезок толстой парафиновой свечи. Именно парафиновой – восковая в летнюю жару расползется и испортит соседствующее с ней имущество. Парафиновая свеча не боится влаги, позволяет эффективно развести костер и может быть использована для большого количества иных нужд (например, для гидрофобной обработки обуви).

Вторым приемлемым вариантом является целлулоид (старая фото-и кинопленка, мячики для пинг-понга), однако в мороз он будет крошиться, а горение у него слишком бурное и быстрое, чтобы воспламенить влажное дерево. В принципе, в экстремальной ситуации целлулоид можно заменить любым, кроме полиэтилена, пластиком: куском туристического коврика (пенополиуретан), одноразовой посудой (полипропилен или полистирол). Так что, на мой взгляд, достаточно ограничиться наличием в заначке хорошей парафиновой свечки.

Запас – запасом, а может оказаться так, что костер придется разводить подручными средствами. В условиях средней полосы (обозначим так – леса и лесостепь), при наличии определенных навыков и минимального туристического снаряжения (нож, топор), найти эффективную растопку для костра не составит большого труда. Описание растопок буду вести в порядке снижения их доступности, то есть от того, что можно добыть голыми руками, до того, к чему придется приложить нож, топор, а то и пилу.

1. Грубая сухая прошлогодняя трава (бурьян, рис. 5). Повсеместно доступная, исключительно эффективная растопка. Бурьян ломается (или сминается) на небольшие куски 15-20 см длиной, рыхло укладывается в центр кострового, сверху строится шалашик из тонких сухих веток (рис. 6). Костер готов с одной спички! Правда, есть одно «но». Эффективность данного вида растопки снижается почти до нуля в сырую погоду и в зимнюю оттепель. Да и в мороз бурьян, покрытый тонким слоем изморози, загорится не сразу. Так что применение данного вида растопки ограничивается жаркими летними деньками.

image009

Рис. 5. Бурьян.

image011

Рис. 6. Общая схема расположения растопки и «шалашика».

2. Мелкие сухие веточки ели или пихты («паутинка», рис. 7). По характеристикам и эффективности близки к предыдущему виду растопки, доступность определяется наличием в пределах досягаемости ели или пихты. По сравнению с бурьяном, влажная «паутинка» загорается гораздо лучше; лучше ее воспламеняемость и в зимнее время. Применяется «паутинка» аналогично бурьяну.

image013

Рис. 7. «Паутинка».

3. Кора березы (береста, рис. 8). Береста – настоящая находка для того, кто поставил себе целью развести костер. Прекрасно горит в любом виде: сырая, гнилая, снятая с живого дерева. Доступность данного вида растопки определяется наличием взрослых берез, которые, слава богу, являются одним из самых распространенных деревьев в наших условиях. Добыть бересту можно как голыми руками, так и с использованием подручных средств, однако наилучшие результаты дает снятие больших пластов с помощью ножа. На стволе дерева делается два глубокихкольцевых надреза, расстояние между которыми определяется вашим желанием. Кольцевые разрезы соединяются перпендикулярным, направленным вдоль ствола. Остается подцепить образовавшийся край и содрать бересту пластом (рис. 9). Далее береста укладывается компактной кучкой в центре кострового, сверху строится шалашик из тонких сухих веток. Костер готов.

image015

Рис. 8. Береста.

image017

Рис. 9. Добыча бересты: снятие пластом.

4. Кора мертвой ели (пихты, рис. 10). Исключительно эффективная растопка в любое время года и в любых погодных условиях, отлично воспламеняется в сыром виде. Большие куски коры прекрасно используются в качестве подложки для разведения костра в сырых условиях или зимой. Доступность определяется наличием елей и пихт – деревья в средней полосе весьма распространенные. Кора легко отслаивается кусками различных размеров, необходимо лишь подцепить ее любым подручным средством. Лучше всего это делать маленьким топориком. Следует также учитывать, что наиболее просмоленная кора находится у комля дерева. Собранную растопку используют, аналогично предыдущим – в качестве основы для «шалаша». При этом куски коры располагаются «пирамидкой», а ветки шалаша должны быть достаточно толстыми, иначе они моментально прогорят.

image019

Рис. 10. Кора мертвой ели. Из-за аномальной жары 2010 г. таких елей в российских лесах появилось очень много.

5. Натеки смолы хвойных деревьев. Всем известна специфическая особенность хвойных деревьев затягивать повреждения смолой. Изначально жидкая и тягучая, со временем смола застывает в твердую непрозрачную массу – именно такая, «старая» смола используется в качестве растопки. Данный вид растопки воспламеняется, будучи сырым, и считается самым лучшим для использования в зимнее время, даже в сильные морозы. Доступность его определяется наличием любого хвойного дерева – опять же, недостатка в них средняя полоса России не испытывает. Смола застывает в двух формах: либо в виде желваков размером от грецкого ореха до кулака (рис. 11), либо в виде глубоко пропитывающих кору и древесину наплывов вокруг крупных трещин (рис. 12). Нам пригодится и то, и другое. Правда, для добывания смолы понадобится топорик либо крепкий нож – и желваки, и натеки извлекаются с куском подлежащей коры и древесины. Дальнейшее использование растопки аналогично предыдущим – в качестве основы для «шалаша». Ветки шалаша должны быть достаточно толстыми во избежание быстрого прогорания.

image021

Рис. 11. Натек смолы в виде желвака.

image023

Рис. 12. Натек смолы в виде наплыва по краям трещины.

6. Сухая сердцевина ели, пихты, сосны. Пожалуй, самый трудоемкий в добывании и изготовлении вид растопки, эффективность которого значительно ниже смолы, коры ели и бересты. Лично я использовал его один раз –да и то скорее в целях совершенствования дополнительного навыка.Тем не менее, данный способ может пригодиться во время сильных осадков, особенно ливня, когда нет времени искать другой вид растопки, а хочется поскорее обсушиться у жаркого огонька. Итак, доступность этого способа определяется наличием поблизости сухостойного (именно стоящего, а не лежащего на земле, валежного) хвойного дерева достаточной толщины (с бедро взрослого мужчины, не менее), с целой верхушкой.

Слишком тонкое дерево может быть пропитано водой до самой сердцевины, а у деревьев без верхушки сердцевина, как правило, уже гнилая и трухлявая. Не подходят для этой цели деревья, стоящие в местах с избыточным увлажнением (низины, болота), а также лиственница. Эти варианты будут либо сырыми насквозь, либо трухлявыми. Обнаружив подходящее дерево, валим его, проще и быстрее – с помощью пилы. С помощью пилы же разделываем на чурки и видим, что сердцевина этих чурок вполне сухая. Выбранную чурку (или две) колем на 4 части и острым ножом строгаем из сердцевины достаточное количество стружки и лучины. Далее – сооружаем из полученного материала знакомый уже «шалаш», основой для которого будет аккуратная кучка стружки, а стенками – лучины (рис. 13). На первых порах костер требует внимания, защиты от дождя и регулярного подкладывания топлива (по мере разгорания увеличиваются и габариты дровишек), но, возмужав, горит жарко и не боится осадков.

image025

Рис. 13. Стружка и лучина из сухой сердцевины хвойного дерева.

Выбор топлива для костра.

Итак, развести костер у нас получилось. Теперь необходимо поддерживать его в рабочем состоянии в течение определенного времени. В качестве топлива для костра чаще всего используются дрова – части высохшей древесно-кустарниковой растительности, однако в определенных условиях человек бывает вынужден использовать и другие виды горючих материалов, таких как торф и кизяк (высохший помет травоядных животных). Альтернативных видов топлива я тоже коснусь в данной статье, однако в первую очередь обсудим более распространенную вещь – дрова.

В целом и общем, выбор качества и размера дров определяется двумя факторами: их доступностью и функциональным назначением костра. Однако существуют определенные критерии, согласно которым дрова можно условно разделить на «плохие» и «хорошие». Вот из этой простой и утилитарной классификации мы и будем исходить в дальнейшем описании.
Начнем с плохого. «Плохие» дрова не дают хорошего устойчивого пламени, горят трудно, а в экстремальных условиях (осадки, мороз) и вовсе не поддерживают горение. Однако это не означает, что их нельзя использовать для иных целей, например, для получения большого количества дыма или крупных углей. Но это – другой вопрос, второстепенный. Так что же относится к «плохим» дровам, на которых каши, образно говоря, не сваришь?

С «хорошими» дровами определиться будет немного посложнее. У плохого критерий один – непригодность для прямого использования. Понятие «хорошо» более многогранно. Есть хорошее, а есть – лучшее. У каждой хорошей вещи есть определенные недостатки, не делающие ее плохой, но вынуждающей принимать определенные меры при эксплуатации. Поэтому характеристики «хороших» дров будут расширенными по сравнению с «плохими». Итак, к «хорошим» дрова относятся:

1. Дрова из хвойных деревьев (за исключением лиственницы в зимнее время и сырую погоду) в любое время года, практически в любых погодных условиях и любого состояния. Даже у самого трухлявого и сырого хвойного валежника можно найти просмоленные участки, прекрасно поддерживающие горение. В зимнее время, в сырую погоду хвойным дровам нет равных. Горят хвойные дрова активно и дают много тепла. Правда, и хвойные дрова имеют некоторые исключения и недостатки. Так, например, валежная сосна сильно пропитывается влагой и годится для костра только после просушки. Кроме того, хвойные дрова интенсивно «стреляют» углями (особенно ель и пихта), что может привести к порче снаряжения, и дают много жирной копоти, что затрудняет отмывание посуды для приготовления пищи.
2. Дрова определенных лиственных пород в теплое время года при условии сухой погоды. Общее условие – деревья должны быть сухостойными (не валежными), а также не иметь вышеперечисленных признаков «плохих» дров.
2.1. Береза. Горит хорошо, дает много тепла, хорошие жаркие угли, однако коптит.
2.2. Тополь (осина). Хорошо горит без копоти, дает много тепла. Дает мало углей (быстро прогорает).
2.3. Дуб. Хорошо горит без копоти, дает много тепла и хорошие жаркие угли. Трудоемок в транспортировке и разделке (тяжелая плотная древесина).
2.4. Вяз. Хорошо горит без копоти, дает много тепла. Дает мало углей (быстро прогорает), трудоемок в разделке (древесина «вязкая»).
2.5. Орешник (лещина). Горит хорошо, дает много тепла и хорошие жаркие угли, однако коптит. Характеризуется низкой доступностью (трудно найти достаточно крупные сухие экземпляры).

В реальных условиях, конечно, никто не сортирует дрова в строгом соответствии с тем, «плохие» они или «хорошие». Как правило, для поддержания огня используется то, возможно принести к костровому с наименьшимиэнергозатратами. В хорошо раскочегаренном костре сгорит все, даже живая древесина. Другое дело, что до такого состояния костер еще нужно суметь довести. Безусловно, для получения хорошего огня нужно использовать самые лучшие дрова. При этом дрова качеством похуже располагают рядом, для просушки. На определенном этапе можно использовать трухлявые и сырые дрова. Нюансов здесь много. Для постижения всех премудростей необходима практика. И чем чаще – тем лучше.

В определенных условиях найти дрова для разведения костра бывает крайне проблематично. Например, в некоторых участках лесостепей или в болотистой местности. В этом случае приходится использовать альтернативные источники топлива. Наиболее распространенные из них – торф (рис. 14) и кизяк (сухой помет травоядных животных, рис. 15). Торф и кизяк не дают сильного пламени, они тлеют, давая, впрочем, достаточно много тепла. Кроме того, для быстрого воспламенения этих видов топлива необходима достаточно высокая температура, то есть полноценный, разведенный костер. Что касается торфа, то мне не приходилось использовать его в качестве топлива для костра. Кроме того, сложно представить, где в природных условиях можно раздобыть достаточно сухой для горения торф, разве что добывать и сушить его самостоятельно либо пользоваться отвалами на заброшенных торфоразработках. А вот на кизяке вашим покорным слугой приготовлен не один обед.

image027

Рис. 14. Торф – черная землеобразная волокнистая масса с характерным «туалетным» запахом. Для использования в качестве промышленного топлива торф прессуют в брикеты и сушат.

Дело было весной, после схода снега, в холмистой степной местности, почти лишенной древесной растительности. В качестве растопки и топлива использовались бурьян, которого после зимы было великое множество, сухой орешник (запасы которого исчерпались за три дня) и сухой коровий навоз с ближайшего пастбища. Костер приходилось делать экономным, маленьким. Под ближайшим речным обрывом я насобирал разнокалиберные плоские куски мергеля и выложил вокруг костра импровизированный очаг. (Внимание!Не используйте для очага песчаник – при нагревании он раскалывается и стреляет не хуже шифера).КПД костра существенно возрос, теперь каждая щепка шла в дело. Кроме того, очаг защищал огонь от постоянного ветродуя.

image029

Рис. 15. Кизяк. Для использования в качестве топлива его так же, как и торф, прессуют в брикеты и сушат. Однако слежавшиеся за зиму сухие коровьи «лепешки» можно использовать без какой-либо дополнительной обработки.

Вот, пожалуй, и все. Для начала. Надеюсь, данная статья поможет вам, уважаемые читатели, отточить теоретические знания и вызовет непреодолимое желание выбраться в лес и закрепить их на практике. Всем удачи и выживания!

Читайте так же: